2017年開年一線化妝品牌開啟降價模式，這場降價大戰(zhàn)首先由迪奧拉開帷幕。
　　
　　1月1日，迪奧下調了部分彩妝售價，降幅控制在5%-10%之間;1月5日起，雅詩蘭黛集團旗下品牌包括雅詩蘭黛、倩碧、魅可、芭比波朗、祖·瑪瓏、TomFord和MichaelKors將下調部分彩妝和香氛產品的建議零售價格，涉及300多個品牌，降幅從5%-20%不等。愛茉莉太平洋集團也宣布從1月15日開始，將旗下蘭芝、悅詩風吟、伊蒂之屋、雪花秀四個品牌的327個單品零售價下調3%-30%，此外，歐萊雅集團旗下蘭蔻、植村秀、美寶蓮、圣羅蘭等都加入了降價陣營，這就意味著彩妝界的“半壁江山”都在降價。
　　

　　意在市場
　　
　　各大化妝品集團選擇在現(xiàn)在降價，表面上看起來是為了響應三個月前財政部、國家稅務總局“自10月1日起調整化妝品消費稅”的政策，實際上更主要的是為了爭奪彩妝市場。
　　
　　毛戈平化妝品股份有限公司商務副總經理湯琦君告訴《聯(lián)商網》：“大牌降價并非所有產品普降，只是局部降價。前期化妝品品牌都在線上渠道有比較多的投入，現(xiàn)在降價也符合消費者的降價預期”。
　　
　　資料顯示，2016年各大高端品牌紛紛發(fā)力線上。9月6日，LVMH集團旗下主營美妝的品牌嬌蘭入駐天貓，成為繼絲芙蘭、MAKEUPFOREVER后，該集團在線上的第三個品牌旗艦店。資生堂更是在7月淘寶天貓全網美妝熱銷品牌TOP10中奪魁，而雅詩蘭黛集團在天貓已經開設6家旗艦店。2016年雅詩蘭黛的財報中提到，截止6月30日，雅詩蘭黛凈銷售額約為人民幣750.50億元，其中彩妝版塊全年凈銷售額為313.40億元，占比41.7%，而中國大陸地區(qū)的高速增長就得益于其線上業(yè)務的提升。
　　
　　雖然中國彩妝市場發(fā)展迅猛，但是市場容量仍然不足200億。凱度消費者指數(shù)指出，2015年中國彩妝市場份額達到116億元，同比上一年增長16%，這還不及護膚市場的三分之一。如果彩妝不能夠持續(xù)快速的增長，那么也只會是“短暫的繁榮”。
　　
　　影響國貨
　　
　　除了產品的同質化競爭外，價格也是阻礙彩妝發(fā)展的一大壁壘，消費者顯然更加偏愛價格并不過分昂貴的中高端品牌。而年輕消費者是彩妝品牌的主力消費群體。
　　
　　“大牌也在搶奪年輕消費群體，蘭蔻邀請關曉彤做網絡推廣就是其中一個例子”。阿芙精油百貨總監(jiān)李本勇認為：“市場消費已經碎片化、個性化，對大牌市場形成了一定的沖擊。這對于能跟上消費升級的國產品牌來說，是個很好的增長機會。當然，這也是威脅，因為大牌降價會搶掉一批高消費的年輕群體”。
　　
　　近年來，國產化妝品品牌如百雀羚、佰草集和阿芙精油等都擴充了彩妝產品線，跨過“七年之癢”的瑪麗黛佳也做的風生水起。在這場諸侯割據(jù)戰(zhàn)中，高性價比、個性和時尚缺一不可，彩妝品牌要想突圍，產品創(chuàng)新和價格美麗同等重要，大牌平價替代品就是依靠美麗和價格獲得良好的生存空間。
　　
　　商場機遇
　　
　　此番一線化妝品發(fā)力線下實施的降價策略，對于商場來說也是利好。以魅可為例，魅可無暇定制粉底液原價390元，現(xiàn)在建議零售價只有320元，國內外價格無限接近。
　　
　　商場化妝品專柜也適時推出VIP專屬增值服務，通過BA專業(yè)的講解推薦、開設美容坊等舉措吸客。
　　
　　這或許是將海淘消費者拉回線下商場的一個契機。
　　
　　目前，化妝品品牌的彩妝類產品大面積降價，但護膚品線并沒有任何“風吹草動”。湯琦君告訴《聯(lián)商網》：“護膚暫無業(yè)績斷崖壓力，預計暫不會大面積降價。另外，降價對于奢侈品來說，意味著品牌自信不足，會導致顧客對品牌的疑慮，甚至直接更換品牌，這不利于企業(yè)生存”。