?　將J.Crew推下神壇的不僅是多種市場力量，也有品牌“搬起石頭砸自己的腳”的因素。

　　英國倫敦——本周，擔任J.Crew首席執(zhí)行官長達14年的Millard Drexler宣布辭職，此前他的多項周轉(zhuǎn)努力均未見成效。兩個月前，J.Crew長期以來的創(chuàng)意領袖Jenna Lyons離職，該美國零售商銷售增長也萎縮了好幾年。

　　事情變得多快啊。想當年，Drexler與Lyons正因為恢復了J.Crew品牌文化吸引力并促進營收得名。在發(fā)展高峰期，品牌是前第一夫人米歇爾·奧巴馬(Michelle Obama)全身美國品牌的休閑時髦風格的代名詞。但自2012年起，品牌銷售增長開始放緩，走上了持續(xù)下滑的軌道。

　　究竟哪里出了錯?

　　電商崛起、商場客流量下滑、“打折”文化興起、“大衰退”后期消費心理變化以及尤其是快時尚玩家的挑戰(zhàn)導致的競爭加劇等因素，無疑在J.Crew日漸失去光環(huán)的過程中扮演了角色。但該品牌也有“搬起石頭砸自己的腳”的時候。

　　J.Crew的Stadium Cloth繭型外套、羊絨衫和浴袍等經(jīng)典款單品一度被稱為價格適中的經(jīng)典款(數(shù)十年年來，在J.Crew的產(chǎn)品目錄里訂購浴袍可謂是年輕女性開啟人生重要階段的儀式)。Drexler與Lyons還啟發(fā)消費者混搭閃亮單品與軍裝，為品牌注入時代精神。但由于J.Crew在時裝界的權(quán)威性開始增長，該品牌對基本款單品關(guān)注減少，風格越來越“酷”但售價也越來越昂貴的產(chǎn)品組合，疏遠了忠實的客戶——他們認為J.Crew不能滿足自己的需求了。但Lyons依舊堅持自己的審美。2004年到2010年中期擔任J.Crew總裁的Tracy Gardner是Lyons高度互補契合的工作伙伴，但Lyons再也沒能在公司的銷售團隊中找到第二位同樣強大的合作伙伴了，這與顧客越來越脫節(jié)亦有關(guān)系。

　　真相揭曉的時刻來了，2013年7月，一位購物體驗不愉快的客戶給Drexler寫了一封電子郵件：“我非常傷心，非常失望!你正在遠離你的核心價值觀與時尚風格，放棄你的忠實客戶。我以為你在Gap的時候已經(jīng)學到這個教訓了!!為什么要搞砸這些經(jīng)典品牌，把它們變成‘四不像’?”Drexler接受了這條反饋意見，召集執(zhí)行團隊成員與這位消費者進行了電話交談。

　　“我們真的開始這么做了，”他打完電話之后又給這位消費者發(fā)了電郵： “我想你今年秋天就能看到新變化了?！卑碊rexler的話來說，他已經(jīng)帶回了J.Crew忠實客戶們最愛的單品——但他同時開始將質(zhì)量在制造環(huán)節(jié)壓低來控制價格，這進一步加劇了客戶的怒火。

　　這家公司有時候戰(zhàn)略變化太慢，跟不上競爭速度。早在2014年，Drexler就曾多次強調(diào)J.Crew永遠不會進入所謂的“運動休閑”(athleisure)領域;但到了2016年，品牌遵循外部咨詢公司建議涉足運動健身類服飾，在運動休閑市場市場出現(xiàn)泡沫后、運動休閑風格鼻祖Lululemon面臨麻煩后才宣布與New Balance建立合作伙伴關(guān)系。

　　另外還有一個原因很簡單：J.Crew的審美風格開始給人“過時”感了。該公司還面臨債務危機，最新計算約有21億美元。確切地說，變革時間也已經(jīng)結(jié)束，但品牌并沒有為Drexler、Lyons離開后的未來做好準備。

　　同時，J.Crew旗下品牌Madewell因其輕松悠閑的風格、對經(jīng)典美式時裝的摩登演繹正蓬勃發(fā)展。但如果不小心，正處快速增長的Madewell也很容易落得J.Crew同樣的困境。

　　至于J.Crew品牌的未來，此前任職于West Elm的新任首席執(zhí)行官James Brett本人在產(chǎn)品質(zhì)量方面已有足夠深刻的教訓：今年早些時候，West Elm出品的Peggy沙發(fā)引發(fā)一連串客戶投訴，該公司后來不得不從貨架撤下該產(chǎn)品，并為客戶提供全額退款。