打”定制粉底液“主意的當然不止 Cover Girl 一家。1 月 18 日，資生堂剛買下了上文提到的技術公司 MatchCo，同名 App 在美國的下載量約為 15 萬以上，收購金額據稱達 10 億日元。他們同樣打算開發(fā)一款 APP，工作原理與 Custom Blend 基本一致。只是產品定價為 48 美元，保證 24 - 48 小時內送到。

　　BareMinerals 據說將是資生堂旗下第一個“吃螃蟹”的子品牌——畢竟，這個品牌年銷售額高達 7.5 億美元，最知名的產品線就是粉底液和有色面霜。

　　然而一個值得提出的問題是，定制粉底液是最近才出現的產物嗎?

　　1979 年，雅詩蘭黛曾推出過一個名為“Prescriptives”的子品牌，由美妝界大師Sylvie Chantecaille 擔任產品研發(fā)總監(jiān)，定位為“面向時髦年輕職業(yè)女性的現代天然護膚品”。在整個 80 年代乃至 90 年代初期，這個品牌始終位居美國百貨商店美妝品牌銷量前五。而它的標識性產品，就是定制調色粉底液(custom-blended foundation)。

　　當然，和 Cover Girl、資生堂不同，Prescriptives 的定制粉底液要求顧客必須到高檔百貨的柜臺體驗。訓練有素的柜員在觀察顧客并與之交流后，直接現場調配、包裝產品。

　　不過到了 90 年代中期，MAC、Bobbi Brown 等濃墨重彩的藝術家品牌成了消費市場的主流，人們開始喜歡厚重、夸張的妝容。另外，絲芙蘭也在那時誕生，以品牌集合店的形式帶走了許多百貨商店化妝品專柜的客流。這直接導致 2010 年 1 月，雅詩蘭黛在金融危機沖擊、銷售業(yè)績持續(xù)不振的背景下關閉了 Prescriptives 這個品牌。

　　對比上世紀 80 年代和如今的情形，定制粉底液之所以再度成為化妝品牌的營銷重點，不僅是因為消費者市場的變化，也與銷售、傳播渠道的變化密不可分。

　　自然妝容的風潮又回來了。和 80 年代的年輕女性一樣，新一代消費者崇尚真實、自然的膚色，韓式空氣妝以及美式裸妝的走紅都可以應證這一點。

　　另一方面，消費者們與品牌互動的方式也發(fā)生了變化。過去，由于信息不對稱，人們只能通過時尚雜志、百貨柜臺了解什么樣的底妝適合自己?，F在，他們了解美妝信息的渠道變成了 Youtube、Instagram 上形形色色風格迥異的美妝博主，占有了更多信息，也有了更清楚的自我認知和更好的判斷力，單一分類無法再滿足他們挑剔的胃口。與此同時，購買化妝品的渠道也早已從實體店延伸到網絡，成為一種習慣。

　　從某種程度上說，正是信息和商品到達渠道的變化，讓 Prescriptives 在 80 年代沒能普及的“定制概念”變成了今天所有人都可以消費的東西。而增強現實技術等的加持，更讓 Cover Girl 和資生堂想做的生意從生產端開始就有了機會。

　　“我們早就有能力生產定制化妝品，只是沒法讓它以方便的形式接觸盡量廣泛的人。” Gross 說?，F在，數字化的信息消費和商品消費把定制產品與挑剔的顧客對接了起來，而且還把價格變得更便宜了。

　　換句話說，沒有數字化，“批量的個性化”就很難實現。而個性化只有批量，才能真正帶來生產方式和供應鏈的革新。否則，它和 18 世紀以來貴族們享受的那種一對一、昂貴私密的、陳舊生產方式就能做到的“個性化”無異。

　　2012 年，雅詩蘭黛重新推出了 Prescriptives，不過這次僅在線上出售，消費者通過與美妝顧問視頻對話的方式，定制售價為 58 美元的粉底液。很顯然，它當時期盼的，就是數字化給定制美妝帶來的新機會。