杰尼亞拒絕變年輕 去年沒掉出10億歐元俱樂部 改革后觸底反彈

• 2018年4月20日 zengpingping來源：ladymax 1451 96
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經(jīng)過一系列的改革重組后，意大利服裝集團Zegna杰尼亞去年業(yè)績成功實現(xiàn)觸底反彈。

經(jīng)過一系列的改革重組后，意大利服裝集團Zegna杰尼亞去年業(yè)績成功實現(xiàn)觸底反彈。

據(jù)Zegna集團近日公布的2017年財報數(shù)據(jù)顯示，得益于中國等新興市場業(yè)績的強勁表現(xiàn)以及新品牌戰(zhàn)略的實施，集團在截至去年12月31日的12個月內凈利潤猛漲64%至3280萬歐元，折舊攤銷前利潤增長13.6%至1.42億歐元，銷售額增長2.3%至11.8億歐元。

據(jù)悉，去年中國內地的銷售額占Zegna集團整體收入的三分之一，目前集團正在不斷收集中國消費者的大數(shù)據(jù)，以更好地滿足該群體的需求，從而促進集團業(yè)績加速增長。

與此同時，得益于Zegna集團對線上線下全渠道的整合和個性化服務的提升，集團在美國市場的業(yè)績表現(xiàn)也有所改善。歐洲市場則受地緣政治經(jīng)濟動蕩影響，暫未出現(xiàn)復蘇的跡象。

Zegna集團由Ermenegildo Zegna于1910年成立，并在1991年進入中國市場，現(xiàn)在由Zegna第四代家族繼承人擁有。除了自營的男裝品牌Ermenegildo Zegna外，還擁有意大利女裝品牌Agona，同時也為Gucci、Saint Laurent、Dunhill和Tom Ford生產(chǎn)服裝，是全球最大的面料生產(chǎn)商之一。

Zegna集團首席執(zhí)行官Gildo Zegna表示，業(yè)績的復蘇除因多種革新轉型策略逐漸生效外，新創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Sartori也功不可沒，他推出的新系列配合營銷活動則進一步強化了品牌的全球影響力，同時對旗下品牌的渠道整合及門店服務體驗的提升也有良好的協(xié)同效應。

Alessandro Sartori于2016年離開LVMH旗下男裝品牌Berluti后便加入了Zegna集團旗下的男裝品牌Ermenegildo Zegna，接替品牌原創(chuàng)意總監(jiān)Stefano Pilati，其負責的首個系列為2017年秋冬系列。

Gildo Zegna稱，Alessandro Sartori為品牌注入了更為現(xiàn)代化和年輕化的風格，是集團業(yè)績能夠盡快復蘇的關鍵。他還強調，首席執(zhí)行官與創(chuàng)意總監(jiān)之間的關系對整體業(yè)務至關重要，Alessandro Sartori充滿活力的工作態(tài)度對集團每一個員工都產(chǎn)生了積極的影響。

由于奢侈品市場增長在過去幾年一度急速放緩，Zegna在2014年的凈利潤暴跌39%至7100萬歐元，而隨著中國與俄羅斯兩個市場的男裝業(yè)務持續(xù)不景氣，2015年該集團的凈利潤進一步大跌37%至4500萬歐元。

2016年，Ermenegildo Zegna成為中國關店最多的奢侈品牌，共計關店15家。受此影響，Zegna集團當年的凈利潤暴跌55%至2000萬歐元，銷售額則同比下降8.2%至11.5億歐元。

去年中國市場為Zegna集團貢獻了三分之一的收入

盡管集團業(yè)績深陷泥潭，Gildo Zegba并未放棄，一直在對集團的組織結構和制造業(yè)務進行重組，并努力引進新的零售、營銷和數(shù)字化戰(zhàn)略。經(jīng)過一系列的整改調整后，2017年集團在俄羅斯和中國市場的業(yè)績表現(xiàn)出現(xiàn)轉機。

在談及奢侈品男裝近期向街頭潮流轉型的大趨勢時，Gildo Zegna稱奢侈品行業(yè)從未如此重視過男裝市場，而現(xiàn)在這樣的趨勢對于Zegna而言是一個很好的機會，未來將通過加大產(chǎn)品的創(chuàng)新力度來鞏固Zegna在男裝市場中的領先地位，特別是在亞洲市場。

據(jù)悉，為滿足年輕消費者對新鮮感的高度需求，除一年四季的常規(guī)系列外，Ermenegildo Zegna還會按季節(jié)推出三個膠囊系列以及配飾系列。例如，Ermenegildo Zegna將在下一季度推出用Techmerino?面料制作的休閑西服套裝系列，該材質取自上乘的高科技美利奴羊毛，具有天然的調節(jié)溫度和吸濕功能。

不過，Zegna集團并非盲目地追求年輕化。

Gildo Zegna認為，年輕并不只代表年齡，更多的是一種心態(tài)，“60歲的人也可以有一顆年輕的心，他們的思維和千禧一代無異。”因此，Zegna所追求的是在努力吸引新一代消費者的同時，也要留住原有的目標群體。

去年3月，Ermenegildo Zegna在米蘭成立了私人定制工作室，共有6位裁縫，他們會根據(jù)客戶的需求定制服裝，也會應約飛到全球各地上門服務。該私人定制服務共包含4次試衣，制作總工時超過75個小時，工序超過200道，成品會在三個月之內送貨上門。

值得關注的是，LVMH 董事長兼首席執(zhí)行官Bernard Arnault在股東大會上再次警告，全球市場在五年內將遭遇新一輪經(jīng)濟危機。對此，Gildo Zegna表示集團一直都對大環(huán)境持謹慎態(tài)度，隨時準備好迎接最壞的情況。

Gildo Zegna坦承，現(xiàn)階段的匯率波動對集團的成本控制造成了一定影響，并預計今年原材料價格會繼續(xù)上漲。

因此，Zegna集團近期先后收購了意大利高端紡織品制造商Bonotto SpA、男士帽子品牌Cappellificio Cervo以及皮革制造商Pelle Tessuta，以提高集團對原材料成本的掌控力。

為紀念Zegna推出成衣業(yè)務50周年，集團于周二在意大利的總部舉辦了名為Uomini all'italiana 1968 的展覽，并表示會延續(xù)過去傳統(tǒng)，在每年的利潤中抽取5%來支持旗下名為“Oasis Zegna”的科學研究和環(huán)保項目，以及為Ermenegildo Zegna創(chuàng)始人獎學金注資100萬歐元以培養(yǎng)更多的年輕人才。

對于2018財年，Gildo Zegna透露集團在過去幾個月的業(yè)績表現(xiàn)良好，2018秋冬系列發(fā)布后也收到市場的積極響應。此外，集團的凈資產(chǎn)也從2016年的2.33億歐元大漲36%至3.16億歐元。

截至2017年底，Zegna集團在全球共擁有504家門店，其中有272家為直營門店。盡管集團業(yè)績已錄得復蘇，但Gildo Zegna并未滿足于現(xiàn)狀，他強調集團未來的目標是維持積極趨勢，并錄得更強勁的增幅。

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